FABRICATION DE BÂTON DE JET PAGE 1


 

Petit guide pratique pour la fabrication et le lancer de bâton de jet.

 

Voici une page dédiée à la fabrication de bâton de jet par Luc Bordes, un passionné de lancer du boomerang qui dans les années 2000 a participé à de nombreuses compétitions et crée l'association "l'esprit boomerang". Voir lien ici

 

Sur cette page, des textes qui vous expliquent la manière de fabriquer des bâtons de jet utilisés par des chasseurs en période préhistoriques.

 

Extrait de son témoignage.

 

"Depuis 2005, je suis beaucoup intéressé par la préhistoire du bâton de jet,ancêtre du boomerang et j'expérimente construction traditionnelle ou archaïque, recherche documentaire et étude de collection de pièces ethnologiques avec la soif de comprendre comment à pu évoluer un si formidable outils en bois."



INTRODUCTION

Ce petit guide n'a pas la prétention de couvrir l'immense diversitéde fabrication et d'utilisation des bâtons de jet¹ qui ont existé sur les cinq continents, mais de donner des éléments pour pouvoir fabriquer ses premiers bâtons de jet qui s'adaptent à un besoin progressif en terme de portée, résistance, efficacité et maniabilité. Il n'est pas non plus destiné à donner une recette toute faite « clé en main » qui tendrait à faire des bâtons de jet traités en exemple des « stéréotypes », alors que pour cette arme de jet la diversité

est de mise, et en constitue la richesse et le plaisir de sa pratique. Ce guide est plutôt destiné à vous faire partager ma

« philosophie »de construction et bien sûr quelque trucs et astuces ainsi que des erreurs à éviter, qui je l'espère, pourront vous être utile.

Les conseils qui suivent sont destinés aussi à une fabrication de type « traditionnelle » avec des outils à main, c'est a dire hache ou machette en métal pour le dégrossissage, ou bien avec hache et herminette en pierre, tel que pouvaient la pratiquer par exemple les Aborigènes australiens au tournant du 19eme siècle(1), à mi chemin entre les techniques de chasseur cueilleur préhistorique, et l'avènement des outils modernes apportés par les européens. L'usage de machines électriques pour la fabrication peut ainsi amener à d'autres stratégies de fabrication, qui sortent du cadre de cet article.
Dans la pratique du bâton de jet, l'observation, la patience et le goût de l'expérimentation servent beaucoup pour la fabrication alors que le lancer fait place à l'intuition, à la concentration instinctive sur une cible et la fascination d'un trajet aérien de quelques secondes qui semble traverser « le temps du rêve » pendant une éternité.



  LE BÂTON DE JET QU'EST QUE C'EST?


C'est une arme outil très ancienne. Aussi ancienne que l'humanité avec le lancer de pierre. Le bâton de jet peut être une simple branche, une branche modifiée ou lestée en extrémité. Il peut être légèrement courbe ou franchement coudé pour formé des formes L ou en crosse, il peut être symétrique ou asymétriques, plus ou moins profilé, munie de poignée de préhension, bref il existe des infinies variations. Si l'on donne une définition plus stricte, il s'agit d'un projectile qui se lance en rotation sur lui même dont les pales ou bras tournent autour d'un centre de gravité. Ces pales peuvent avoir un angle
quelconque entre elle. Cette définition est donc générale et englobe tous les objets de ce type aussi bien les bâtons de jet a vol plus ou moins droit, que les fameux boomerangs² à la trajectoire retournante, qui son juste un sous groupe ultra minoritaire au sein de ce large ensemble. Il faut savoir par exemple, pour casser un mythe persistant, que seul 10% des Aborigènes australiens utilisaient dans leur cultures des boomerangs, le reste de ces groupes utilisant majoritairement
le bâton de jet, quand d'autres utilisaient la sagaie ou le propulseur et que certains encore aucune de ces armes !


Quel bois ?

Aucun contreplaqué ou planche ne vaudra une forme naturelle issu de la croissance d'un arbre en ce qui concerne la résistance au choc, aussi si vous vous voulez construire des bâtons de jet que vous lancerez et qui pourront être réellement utilisé pour un usage de chasse, il faudra trouver une branche, un tronc ou une racine naturelle. Les planches et contreplaqué donnerons peut être de jolis objets , mais seulement décoratifs ou ludiques, ou encore non compatible avec les objets utilisés pendant la préhistoire;


Voici quelques essences que j'ai personnellement testé, les critères étant dans l'ordre, densité, résistance, facilité à trouver, présence de formes adaptés aux bâtons de jet, accessibilité, comportement au séchage. Chaque essence à bien sûr ses particularités, avantages et inconvénients et peut s'adapter à différents types de bâton de jet, mais en règle générale, essayez de trouver des bois dont la densité est au moins de 0.7-0.8 g/cm3. Plus le bois est dense, meilleur votre bâton de jet sera, mais faut il encore que votre bras puisse le lancer !


 TROUVER UNE PIÈCE DE BOIS

Fig1 et 2 : Repérage d'un tronc de charme présentant une superbe ouverture et vérification de sa planéité le long de la courbe

50% de la fabrication d'un bâton de jet est le fait de trouver la

pièce de bois adéquate. Celle ci doit présenter non seulement la forme recherchée(ou plus simplement une courbure quelconque) mais une parfaire planéité d'une extrémité à l'autre en passant par le coude. Cette planéité peut avoir une certaine tolérance si vous choisissez un diamètre supérieur qui vous permet de la rattraper au moment du dégrossissage. Très important, la pièce ne doit pas comporter de défaut ou de dommage d'insectes, surtout au coude et en partie interne.



Vous pouvez choisir un bois déjà sec, par exemple du bois déjà coupé pour le chauffage, mais dans ce cas oubliez le fait de travailler avec des outils en pierre pour le dégrossissage, ou prévoyez le double de temps, d'huile de coude et quelques réparations de vos instruments de façonnage...

 

La coupe de la pièce :


Lorsque vous coupez votre pièce avec un outil moderne, scie ou hache en métal ou machette, prenez soin de prendre une marge de 10 centimètres sur chaque extrémité pour pouvoir raccourcir votre pièce en cas d'amorce de fendage lors du séchage. J'ai remarqué que la coupe à la hache polie traumatise moins les extrémités d'une pièce et que l'on peut couper sans marge les pièces de bois de cette façon, et éviter d'avoir à raccourcir les bras du bâton de jet avec des outils en pierre , ce qui est beaucoup de travail. En effet j'ai rarement observer de fendage en extrémité d'une branche coupé à la hache polie !

Fig 3: Attaque de coupe à la hache polie du tronc de charme sélectionné. La technique avec cet outil ressemble à la technique d'arrachage périphérique du bois par les castors.


A propos du séchage du bois:

 

En fait, pour ce type d'objet nul besoin de séchage de la pièce de bois, surtout si vous travaillez avec des outils en pierre.
En effet le bois vert est beaucoup plus facile à travailler particulièrement les bois dur et dense, qu'une fois sec !

 

Par contre, une fois le dégrossissage commencé, il ne faut pas l'interrompre, avant d'avoir atteint l'épaisseur de la préforme(en
générale 2 cm environ ) sous peine d'ouvrir une voie royale aux fissures. Mais une fois le diamètre réduit à une tranche, les
fissures seront souvent mineures et une torsion de l'objet peut apparaître, mais ce n'est pas un problème puisque vous pourrez la corriger en imprimant une nouvelle torsion dans la phase de réglage.

 

Dés que vous arrêtez le travail, veillez à laisser votre pièce de bois à l'ombre ou dans un milieu hygrométrique proche de celui dans lequel vous l'avez collecté, de façon à ne pas forcer la déshydratation du bois. Évitez absolument les intérieurs de voiture surchauffés en été par exemple, c'est le pire des cas ! Si vous travaillez avec du bois vert à la main, le temps que va prendre votre façonnage va permettre souvent de permettre un séchage superficiel qui rendra plus facile la finition surtout s'il s'agit d'un bois fibreux.

 

Difficile en effet de racler et de polir un bois vert. Vous pouvez accorder ainsi une « pause » à votre bâton entre la fin du profilage et la finition. Deuxième choix, vous pouvez choisir de faire sécher votre pièce de bois si vous ne commencer pas tout de suite le façonnage, mais n'enlevez pas l'écorce du bois et faites sécher la pièce dans une cave un peu humide ou sous une sous pente en extérieur(pas dans un appartement chauffé trop sec).

Façonnage sur coeur ou sur dosse(moitiés) ?

 

Deux possibilités fréquentes(mais ils y en a d'autres encore(2)) d'obtenir avec une méthode manuelle un bâton de jet d'une pièce de bois issu d'une branche , tronc ou racine, sont le façonnage sur coeur ou le façonnage sur dosse. Le travail sur le coeur est adapté lorsque le diamètre ne présente pas de marge par rapport à la largeur de pale prévue du bâton de jet, si l'on veut rattraper la planéité d'une branche un peu vrillée ou si l'on cherche à faire un objet très résistant et plus massif.
Cette option à l'avantage d'être moins risqué que le fendage et c'est celle à choisir en premier lorsque l'on est inexpérimenté et l'on est pas sûr de la qualité de la pièce de bois. On construit aussi un objet plus lourd puisqu'il va comporter plus de bois de coeur. On procède ainsi par enlèvement sur deux faces opposées de façon à créer un profil centré sur le coeur du bois.
D'un autre coté, le façonnage sur dosse implique de fendre la pièce de bois en deux parties longitudinales égales. Ceci peut être réalisé grâce a une hachette, hache, ou encore des coins(métal, pierre ou bois dur). L'opération est risqué car un fendage régulier dépend de la technique de fendage mais aussi de la qualité de la pièce de bois et de sa croissance. De plus s'il est relativement facile de fendre une buche droite, la même opération sur une branche courbe peu révéler quelques difficultés au début lorsque l'on ne l'a pas pratiqué. Cette technique est à réserver pour des diamètres de bois qui laisse un peu de marge d'erreur (7-10 cm par exemple) sur des pièces de bois courbe sans défaut au niveau du coude, et muni d'une très bonne planéité d'une extrémité a l'autre.